7.5尺X4尺X3.5尺底部過濾缸製作過程 ~ 2013-4-27 @ 宅爸的大小事

很久以前在水族網站分享過. 找出來重PO. 這是我家目前最大的一缸: 97年做滴 ~ 呵呵!

魚缸設計:
225CM 長 X 120CM 寬 X 105CM 高.
底部過濾缸: 150CM 長 X 60CM 寬 X 60CM 高.
櫃子: 實心木頭加粗再全部塑膠皮貼上防潮. 防水. 防爛.
魚缸的玻璃厚度: 12MM.
邊條上面跟底部再用24MM拉條來穩固.

其實有很多網友做的都比小弟還好.想說的是: 做缸前:
1. 先想好完備的培菌過程
2. 清洗上的方便性(所以我有多做一個除了上缸及底缸的進水管線外的一般水龍頭. 這樣萬一那裡髒了的話也可以接水管清洗任何地方)
3. 進水時的簡單性(盡量在不耗電的情況下自動化一點)
4. 排水時的簡單性(上.下缸的排水方便度)
5. 萬一壞掉時的維修(以防萬一沒時間或沒零件時還可以關閉開關啟動另一管線)
6. 做缸時考慮的使用期限(玻璃厚度. 拉的邊條多寡. 及玻璃條後的玻璃片再加強) 是否再使用上可以盡量達到極限?
7. 最後再考慮整體的美觀(缸及櫃的高.低度. 顏色. 背景等)

先把排水管跟進水管挖洞挖好並把管線架上. 因外面就是馬路 ~ 所以蠻方便滴!客廳的前半段本留著跟宅媽喝咖啡看書的地方. 現在變成偶養魚的地方了 ~ 呵呵! 感動ㄚ!

組合式的底櫃. 就是用4個獨立的櫃子再組合成一個大櫃子. 好處是拆裝方便外. 另因獨立櫃本身就有支撐架. 所以組合後支撐架也變成雙倍粗 ~ 更能承受壓力. 這組木櫃是是要放魚缸的. 所以裡跟外全用防水貼皮包覆. 否則久了木櫃一定會垮滴!

從右第一孔:上缸排水孔~把水直接排到外面. 2&3孔排水到底部過濾缸的孔. 4&5孔為底部馬達抽水至上缸的進水孔. 黑色的面是止滑布. 這樣可以防止地震時晃動而移位.

上缸側濾的地方的剖面圖. 下面的排水孔及進水孔就是上圖那些洞洞.

第一槽做小是借著排水的壓力迫使雜質殘餌直接從過濾網那直接吸入至第2層的白棉上. 中間隔離的那層有請老闆再加一層玻璃隔槽(底部是懸空). 此做用是必免上部白棉因雜質殘餌堵住時還有從此隔槽直接溢流到底缸的第一槽. 後面2孔則是把底部的水抽上至上缸裡. 這樣就看不到管線.視覺上絕對會加分的.

四周全貼皮加強保護強化玻璃角. 避免地震或其他因素產生直接的撞擊. 另就是美觀. 從早上天亮一路做到天黑.

本不想用全貼怕髒了都不知道要清洗但老闆說不貼就要收缸錢只好讓他貼了. 呵呵! 其實主因是中間那層除了上面會設計鋪設6~7片白棉的高度外. 下面手夠不到的地方是全放生化球來增加水流曝氧的時間. 所以時間一久一定會看起來髒髒的. 不過因是靠左面牆壁 ~ 有沒有貼其實對我沒啥差別.

上缸第一孔洞除了下面有接管可以直接排水出去外. 洞孔朝魚缸裡面的也有接水管. 設計魚缸的一半高度的水管. 所以就算排水時人走開忘了也不怕水漏光. 因為只會洩水至水管那就停止了.

第一槽下方做小進雜質網口.再利用水流的強壓吸入第一槽後會繼續的排到第2層的白棉上.下方再鋪滿生化球來延緩水流來增加培菌時間. 白棉我是設計可以放置7~8片左右的厚度. 那邊再黏玻璃棒. 然後可架腳踏墊(厚硬型) ~ 這樣水就可以先在白棉區阻檔雜質後再滲透下去.

萬一白棉忘記換堵住時.有上面設計圖那綠色的線(玻璃)再做的玻璃隔層就可直接溢流到底缸以免水溢出來.

下層過濾底缸的上方中間有一孔是預留給萬一換水忘記關時 ~ 水滿時可直接從孔溢留到排水管排水出去必免淹水.

上缸也另有設計直接進水孔. 可以做24hr溢流. 讓新水24小時慢慢的換.

底缸自動進水的裝置是除了夏天我大量換水時. 水漏一半後開始進水我就不必管他...到自動停止. 另一功能是我底缸的每一槽都有做出水孔. 我只要把其中的一槽的出水孔打開一些讓水從此孔直接流出.這時底缸的水位也會下降而造成底缸的浮球降低達到自動進水的目的.

可看到水位降低時. 浮球下降後自動會補水.

最左槽是上缸排水下來的第一槽. 我在上面再鋪設白棉再做第2道白棉阻擋雜質. 這一槽設計的跟上部主缸側部過濾一樣: 做成白棉的寬度一樣. 這樣可省去剪白棉的痛苦. 更換也方便.

做好後先放黑白魟下去試水... 嘿嘿! 現在重PO ~ 突然好懷念以前養魟的時期.

目前用2顆沉水馬達: 1顆的EHEIM 1264 (5000L/HR). 另一顆則用EDEN 159: 5000L/HR. 其中一顆馬達有做3通做2根水管的出口, 2個出口前方都有做手開關. 其中一個出口管直接到上部缸. 另一口則是直接再回到底部缸. 此做用是如是底部缸用自動進水時. 進水的速度一定比馬達抽上的速度慢. 所以當換水時 ~ 馬達打開時. 另一根水管接回底缸的開關也同時打開. 這時馬達因有2根水館同時出水. 而衝到上缸的水流就會弱很多進而達到我要的目的: 1. 換水不至過快過大 2. 馬達不會因為水速不及而空轉燒壞有裝雙出水口管線的馬達.開關2個都打開. 就是另一水流是在底部過濾缸裡自動循環流出. 可看出出水力道較弱

如果只讓馬達單獨一管直接抽至上缸.單出水口的馬達出水流量比較. 這樣進水速度不夠會造成馬達的空轉進而燒壞.

底部過濾缸的中間下面有預留一孔可做臥馬或其他排水功能

三包胎濾水器直接安理會在門外 ~ 這樣子更換濾心時也不會弄髒家濕濕滴. 進水孔前一定要安裝開關閥喔 ~ 方便日後更換濾心.

第1道: PP5U : PP 濾心為 100% Polypropylene噴熔製成,與傳統繞線濾心比較, 它有更廣的化學耐受性與更長的使用壽命. 一般3包胎所用的過濾孔徑為5. 第2道: UDF(顆粒耶殼活性碳濾心) :活性碳是靠表面多孔狀組織吸附取化學物質.有機污染源.異色.異味等. 一般而言,體積越小的活性碳,其總表面積會越大, 而其吸附能力也越高,但其管路的壓損也越高, 這是在選擇活性碳時必須注意的. 我們用的耶殼活性碳濾心是一般活性炭裡吸附力較好的. 第3道: CTO活性炭(塊狀活性碳濾心):塊狀活性碳加外層是用不織布包覆著. 這第3道濾心可以去除99%的氯外並可以有效去除95%以上的VOCs(揮發性有機物)

第一槽把水管先拿看可清楚看見底部多少還是會有比較重的沉澱物. 如堆積多了可以在洩水時把水管在水中晃動一下就可以順著排水孔流出

如再仔細看 ~ 白棉另一邊的玻璃高度是一樣的. 但再後面那片是只比魚缸外圍低一些而已. 白棉玻璃(後面的片)底部是有空間的. 這樣您看設計圖. 如果白棉因雜質堵住時會自動從白棉後面那片玻璃 (綠色線條) 直接滲透至底缸的第一槽.

把髒的第一片白棉對摺一半. 可以明顯看出下面的白棉蠻乾淨的. 這樣的好處有再阻塞更細小的雜質滲透至下面濾材. 所以白棉的過濾我會建議越多片越好.

把第一片白棉拿起時. 可看出過濾的水位又只溢流在最前方. 因為白棉還未因雜質而堵住

我自己的魚缸是設計可放置 7~8 片白棉 (每片白棉的厚度約有2.7 ~ 3cm 厚的特置白棉 ~ 嘿嘿!)

白棉下方再放置一片生化棉再做最後阻檔. 生化棉平均每個月拿出清洗一次

生化棉下方再放置一般市面上有售的腳踏墊. 這樣就可以架起上面的白棉及生化棉. 且讓水也均勻的溢流到下方的濾材. 記得濾材的最下方也要放置腳踏墊. 這樣才不會堵住洞口. 我後來有再生化棉下方的腳踏墊下面再鋪設一層羊毛絨. 因羊毛絨的密度更密. 所以前面的白棉已經阻擋較多及較大的雜質後. 再讓羊毛絨做最後一次的阻擋. 這樣子生化球可以使用更長久.

白棉上方的玻璃2側再黏上玻璃棒. 然後再去訂做厚的壓克力板鋪上. 這樣冬天可以減少水溫的流失.

可看出我的壓克力只做到第1&2槽而已. 因為第3槽除了被中間的玻璃阻隔外. 第3槽是做水管的出水口至魚缸. 所以第3槽是乾的不含水份. 因此不需要. 否則有管線也無法做蓋板

再來要特別介紹第一槽上面一定要挖一個較小的流水口. 這流水口是讓水面上的油沫可以從這口排出至白棉上. 尤其一般魚友在餵食活餌時特別會有油沫的出現. 但記得不要做的太大. 因為如太大. 下方的吸雜質殘餌的口的水壓流量就會大大的降低. 導致吸便力道不夠. 上方可做3角型的. 如馬達力道越大. 水位越高. 那吸油沫的速度加快些是可以接受的.

可看的出我的馬達力道不算太強. 水面只有從3角口溢流一點點而已. 因為我只開一顆馬達5000L/HR. 平常餵食完後2小時會再開另一顆馬達讓排便速度加快.

上缸的水從上缸第2區的2個洞溢流到底部過濾缸. 下面是底缸的設計第一槽下面做洩水口直接排出去. 水管中間做個開關來起動 ~ 關閉. 甚至可以調節洩水流的速度大小

第2槽的2個洩水口是上缸的水直接排到底部過濾缸做培菌分解的動作. 後面2根是6分水管做底部馬達抽水至上缸的水管

建議溢流管做像我這樣的. 把水管中間用電具切一半下去後再左又晃動讓口變寬些. 這樣排水至白棉上才會均勻的分佈. 千萬不要再用絲襪綁住. 第一是絲襪的成本應該較貴上許多. 且萬一絲襪堵住忘記會造成上缸水因馬達抽上去的速度比溢流下來的速度快而會造成底缸水被抽光或上缸水滿出來. 第2是水流分散不均勻. 您可看的出水流量非常的大. 且均勻分散開